作者: izard (國防部) 看板: Fuzzy
標題: 如何搞上H4大燈
時間: 東吳機研站 Fri Sep 19 11:48:36 2003
相信已經有多位版友搞上「名流」或是「得利卡」的大燈，但是小弟在這裡
還是PO一下詳細的經過及各種材料的取捨，以嘉惠以後的車友
材料：
１「名流」或是「得利卡」的大燈一個。前者的價格為100 後者新品的價格
為200元。
有鑑於「名流」的凱汰貨已日漸稀少，而且版友讓售的「名流」燈被搞壞了
（反射面的漆被摳下來），所以就使用「得利卡」了。
２繼電器兩個及線組。
此物品又稱Relay ，去材料行買一組大約100。
３H4耐熱燈座一個。
因為迅光車上沒有H4的燈座，所以還是買一個吧，材料行兩個100。
４報廢的延長線一個。
其實，他能不能用都不重要，只要它的電線沒斷就好，還有不要太細，能耐
12安培以上電流為佳。
５子彈型接頭若干。
這東西去光華商場，附近的西寧電子廣場買，一包30元。但是請記得要公、
母接頭各一包。為什麼要用這種接頭？第一個它有些許固定的能力，不會在
行進間彈開。第二個維修方便，也許有一天那個零件故障了只須拆下接頭，
更換該零件即可。
６熱縮套管若干。
購買地點同上，是用來絕緣用的，比絕緣膠帶好用百倍。
７R型端子一組。
這個很難解釋長什麼樣，你去到電子廣場講，他們就明白了。我買的是鍍金
的，一組60元有兩個。
８保險絲及保險絲座。
絕對必要的東西，閤下不想火燒車吧？
防水的車用保險絲座（有點像插卡的）一個50元，但是接線麻煩，不能活動
，而且無法固定，本人不喜。
我購買的是不防水的外露式保險絲座，一個30元，接線容易用螺絲鎖就好，
而且可原本就有自攻螺絲固定孔，符合了易維修及固定方便，就買了。至於
防水的問題......斜板本就不易進水，不然做個套子就好了。最重要的是它
可以使用兩個保險絲，等於有兩個保險絲座的意思，也預留了將來升級蝸牛
喇叭和魚眼霧燈的空間，太讚啦！
保險絲的選擇，用國中公式解：P＝VI（用中文解）
功率（單位為瓦W）＝電壓（單位是伏特V）＊電流（單位是安培A）
例如：使用45/55W的燈泡
最大功率為55W（這兩個燈絲是不會同時亮的），電流是12V（一定是）
＝＞55＝12＊I
＝＞I＝4.58A 再預留10％的安全空間 ＝＞大約是5.04安培
所以我用的是6A的保險絲，其他規格請自已計算。
９電烙鐵和焊錫。
這個其實不必要，只是我為了避免因接頭太多導致電阻上昇，所以我很多地
都是用焊的，只有必要之處使用活動接頭。
１０鋁板一尺50元
我在一間五金行找的，為什麼要用請看下文。
１１鋁條一條10元，我用了四條。
這是在福昇買的，還好fino車阻止我去車麗屋買，差不多的東西一條要80元
他還陪我在大台北騎了一天。
設計上的問題：
１大燈玻璃罩的集光效果：
首先「得利卡」的燈罩是設計給貨車使用的，而迅光很顯然的是一台停產�
的機車，光線經過燈罩之後是否適合機車使用呢？很顯然不適合，見下圖
迅光大燈投射示例：\l/
（坐在車上看，光線大概是呈現一個倒三角形，旁邊是有一些其他的反射）
得利卡大燈投射示例：\ll/
（其實這樣很難看的出來我在畫什麼，補充一下，左邊的光線很少，非常
少，難怪km5210會抱怨光線不集中在中央）
而且，注意看一下「名流」和「迅光」的燈罩，會發現兩者設計差不多，
和「得利卡」比起來就差了十萬八千里，所以，最後決定不使用「得利卡
」的燈罩。
２是否要使用兩層的燈罩：
版上有許多版友是使用兩層燈罩，好處是，第一不會有灰塵跑進去。第二
可使用大瓦數的燈泡，也不會熔了原本的燈罩，第三會有原本燈罩集光的
效果。
但是也有缺點，第一經過兩層的燈罩，原本80W的光線，假設一層減少85%
，經過兩層燈罩只剩57.8W，（此部份，係經一個在當黑手的同學口述而成
，雖然算法一定不對，但是這個理論應該是可以成立的，因為ZESS鏡片也
只有98.8％的透光率）而且會有部份的光線射到斜板裡，沒有反射出去。
（這部份看過fino車友的大燈後，就會有這種感覺）第二大燈集光的效果
不理想，因為車友km5210的大燈就是這樣，光線無法大量集中在中央。
優、缺點綜合一，雖利多於弊，可是大燈無法將光集中的這個問題，我覺
得非常嚴重，因為從目前大燈的趨勢看來，似是希望能將光線拋射至無限
遠的前方，使駕駛人的視距增加，所以會有魚眼大燈誕生。當然照明也要
有一定的廣度，但是這一點會因為光線在空氣中的干射效應而解決。（以
上全為個人臆測，歡迎各網友指正）
故此，最後決定不使有兩層燈罩，直接用迅光FD原本的塑膠燈罩。
３解決灰塵會跑入大燈的問題：
這個部份其實很好解決，只是一直沒想到。還記得高中時做的第一台擴大
機，因為電路板洗的太醜，原本的機殼根本裝不下，所以只好自已用手敲
了一個。對，就是這個，直接剪鋁板，角度不合的地方敲一敲就好了（懶
的人，用手坳也可以），至於為什麼要用鋁板，則是鋁比較能耐一點溫度
，總比珍珠板好吧！
４鋁板的反射能力很差（起碼比反射面差）：
這個問題也是做黑手的同學解決的，他拿一種專門的塗料噴一噴就OK了，
後來我看到RPM 有出銀（金屬）色的噴漆，我問他是不是這種，他說：「
是沒錯，但是不知道能耐多少熱。我給你的是一般大燈用的，現在大燈幾
乎是用噴的，電鍍太貴很少見」
問題都解決了，可以開工了！
１敲碎玻璃罩：
用一塊大一點的布包住大燈，使大燈玻璃罩朝下，用一根起子從後面插入（
別搞錯，是放燈泡的地方），鐵鎚一敲就OK啦。絕對不會傷到反射面，只是
拔玻璃時要小心手，帶個手套安全些，我就是這樣掛彩的。
２拆FD燈罩：
這個需要很多暴力，首先把大燈從斜板上卸下來，拔了所有的螺絲，還有四
個鋁製的夾子。接下來請心平氣和的拆，你會發現其實燈罩和燈座是分離的
，而兩者是用一種黑色的膠黏在一起，用一字起先「喬」開一點，再用刀片
切，大概兩個小時，你就能拆了它。為什麼要這麼慢？你不想傷到燈罩吧？
３繼電器relay
一般在材料行買的是四支腳，規格蠻統一的，右邊兩支是微動開關，左邊兩
支是常開端（用來接火線的啦），左右邊的分法是，拿著繼電器，面對MARK
及標示，就可以分左右邊。
用三用電表也可以，打到歐姆檔，有100歐姆左右的就是微動開關。
最簡單的方法，直接拆開看。一點也不難！它是用兩根卡楯結合外層的塑膠
蓋和本體，用手指拉一下就開了！看到有很多線圈的那邊，就是微動開關。
４配線：（完全不用電路圖，按步就班一樣完成）
先量好電瓶到斜板的距離（多一點沒關係），接正極的是粗火線，接負
極的是粗地線。將量好的電線一端壓上R形端子，接上電瓶。注意，另一端
千萬不要剝線，以免發生短路！！！
用自攻螺絲固定保險絲座，放上保險絲，將粗火線剝皮接上保險絲座。
剪斷原本在斜板裡接大燈的那個三pin黑色接頭，黃色是近燈，綠色是遠
燈，黑色是地線。這個是用來接relay的微動開關，遠光燈一個，近光燈一
個，反動開關的另一支腳則接上黑線。
用自攻螺絲固定繼電器後，將兩個繼電器左邊的任一支腳接在保險絲座
粗火線的另一端（叫你買線組了吧，這時候只要鎖電線就好了）
拿出耐熱燈座，應該有三條線成左、上、右的排列，左邊是地線，上面
是遠光燈，右邊是近光燈。遠、近光燈的線各接一條繼電器左邊的另一條
線，地線則接粗地線。
５上大燈：
固定的方式千奇百怪，只要人人有心，誰都可以固定的了！
我是使用鋁條加束帶，將鋁條量好長度，折成L 形，再綁上束帶就OK了。只
是大燈的角度要注意，不要使它直射，使其他的駕駛人，因為太亮看不見你
一樣開來撞你。這裡提供一個小方法：就是面對自已的大燈，以差不多平視
的角度看過去，最多最多只能看到一點點點的燈頭，其餘的部份必須藏在燈
罩上llllll的這個形狀裡，這樣就差不多了！（小弟我觀察了路邊的很多H4
摩托車所得的結果，一試之下還真靈！只是常被人懷疑是小偷...）
６切鋁板：
當大燈角度搞定之後，再試騎一、二個晚上，確定之後先找一片厚紙板來剪
剪出想要的形狀之後，鋁板也照樣剪一片，噴上銀（金屬）色的噴漆，得了
明天就可以完工了。乾了之後用矽膠黏上去就好。
７打上矽膠：
我之所以沒在材料上列明這個東西，主要是替代品太多了，補土、白膠都可
以代替，但我個人偏好矽膠，因為它好拆！要維修時用力一拔就下來了。不
像補土，超難尻！另外有一點很重要，就是矽膠的黏合性不強，千萬別把它
當黏著劑使用，它只是個防水的補縫膠！但是一些小東西還是可以用它來黏
就是了。最後在燈罩和斜板接合之處打上矽膠就大工告成啦。
試用：
使用原廠燈罩的結果，就是光線集中的方式完全合乎需求，光線多半集中於
正前方倒三角形之處，但是比原廠燈遠多了，也亮多了。照明的寬度並沒有
名流燈那麼好，僅有一個車道寬，但是這樣已經足夠使用了。
試燈的時候，在北宜路上，騎在一些不認識的馬車旁邊，才發現......馬車
大燈才是王道！但我是不會放棄我的米血兒的！（後來問了才知道，他們都
用80/100W以上的大燈，難怪又寬又亮，我才45W，不過在路上也只比他們暗
一點而已）
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